Dans le monde des claviers mécaniques, la personnalisation est reine. Les passionnés et les joueurs sont constamment à la recherche de la combinaison parfaite de commutateurs, de touches et de châssis pour créer une expérience de frappe qui leur soit propre.
L'une de ses caractéristiques les plus innovantes est la possibilité d'alterner entre deux systèmes de fixation distincts : la fixation par défaut « Core Flex » avec joint et une fixation « Top Dual » plus traditionnelle et rigide. La première offre une sensation douce, confortable et flexible, idéale pour les longues sessions de frappe en réduisant la fatigue des doigts. La seconde procure un retour ferme, direct et constant, souvent privilégié par les joueurs compétitifs et les dactylographes en quête de précision.
Si vous vous demandez ce que procure une structure à montage supérieur, ou si vous êtes prêt à passer à une plateforme de frappe plus ferme, vous êtes au bon endroit. Ce guide complet vous accompagnera à chaque étape du processus, du démontage au calibrage logiciel final, transformant ainsi votre expérience de frappe.
La puissance d'une frappe personnalisée
Pourquoi changer ? Joint ou montage supérieur ?
Avant de nous munir de nos outils, il est important de comprendre ce que cette modification permet d'obtenir.
- Noyau flexible (support de joint): Voici la configuration d'origine. La plaque et le circuit imprimé du clavier sont isolés du boîtier principal par des joints en silicone. Cela procure une frappe amortie, souple et légèrement feutrée. Le clavier est tolérant, confortable et offre une flexibilité perceptible à la pression.
- Support double supérieur: Dans cette configuration, l'ensemble plaque/circuit imprimé est vissé directement dans la partie supérieure du boîtier du clavier. Ceci crée une structure rigide et uniforme. Il en résulte une frappe beaucoup plus ferme avec un transfert de force plus direct, offrant un retour plus précis et un son plus net. La flexion est quasi inexistante.
Le choix entre les deux est purement une question de préférence. Passons maintenant à la conversion.
Ce dont vous aurez besoin pour le mod
Le procédé est simple et ne nécessite aucun équipement spécialisé.
- Tournevis hexagonal H1.5: Pour les vis du panneau latéral.
- Tournevis cruciforme PH1: Pour les vis principales du châssis.
- Accessoires inclus: Les nouveaux joints en silicone et les vis fournis avec votre
ATK RS7 V2. - Une surface propre et douce: Un tapis de bureau ou un chiffon en microfibre est idéal pour éviter les rayures.
Guide de conversion étape par étape
Suivez attentivement ces instructions pour assurer une transition en douceur.
Étape 1 : Démontage des panneaux latéraux
Tout d'abord, placez votre clavier de jeu Placez l'appareil face vers le haut sur une surface protégée. À l'aide d'un tournevis hexagonal H1,5, repérez les huit vis hexagonales qui fixent le panneau latéral gauche. Dévissez-les soigneusement et mettez-les de côté dans un endroit sûr, comme un petit plateau. Une fois les vis retirées, vous pouvez détacher délicatement le panneau latéral et débrancher son petit câble interne. Répétez exactement la même opération pour le panneau latéral droit.
Étape 2 : Ouverture du boîtier supérieur
Une fois les panneaux latéraux retirés, il est temps d'ouvrir le boîtier principal. Munissez-vous de votre tournevis cruciforme PH1.Vous devrez retirer huit vis au total, qui maintiennent les deux parties du boîtier ensemble. Quatre vis se trouvent sur le bord supérieur du clavier et quatre autres sur le bord inférieur. Une fois les huit vis retirées, vous pourrez soulever délicatement le boîtier supérieur pour le séparer de l'ensemble interne (qui comprend le circuit imprimé, la plaque et le boîtier inférieur).
Étape 3 : Remplacement des composants de montage
Voici l'élément central de la modification. Vous verrez de petites particules de silicone souples sur l'assemblage interne : ce sont les composants de la structure flexible du noyau. Retirez-les soigneusement.
Prenez maintenant les nouveaux joints en silicone plats fournis avec votre clavier. Regardez l'intérieur du capot supérieur que vous venez de retirer. Vous y verrez des rainures conçues pour accueillir ces nouveaux joints. Enfoncez fermement les nouveaux joints dans leurs emplacements respectifs sur le capot supérieur. Ils doivent s'ajuster parfaitement.
Étape 4 : Remontage du clavier
Une fois les nouveaux joints de montage supérieur en place, alignez soigneusement le couvercle supérieur sur l'ensemble interne et remettez-le en position initiale. Utilisez les vis fournies pour la conversion du montage supérieur et un tournevis cruciforme PH1 pour fixer le boîtier supérieur. Réinstallez les huit vis (quatre en haut, quatre en bas) en veillant à un serrage ferme, mais pas excessif.
Ensuite, remettez en place les panneaux latéraux. Rebranchez les petits câbles internes de chaque panneau, puis revissez-les à l'aide du tournevis hexagonal H1,5 et des seize vis hexagonales d'origine.
Étape 5 : L’étape finale et cruciale – Calibrage du logiciel
Votre clavier a été physiquement remonté, mais le travail n'est pas terminé. La structure physique ayant été modifiée, il peut être nécessaire de recalibrer les commutateurs pour garantir un fonctionnement précis et constant.
Ouvrez le Atk Hub Installez le logiciel sur votre ordinateur. Accédez aux paramètres de votre RS7 V2 et recherchez l'option d'étalonnage ou de réinitialisation des commutateurs. Suivez les instructions du logiciel pour effectuer l'étalonnage. Cette opération reconfigurera les points d'activation des touches, garantissant ainsi le bon fonctionnement de votre clavier modifié.
Conclusion : Un clavier flambant neuf
Félicitations ! Vous avez converti avec succès votre
